Vengono definitiSupertuscan (oSuperTuscan oSuper tuscan) ivini rossi prodotti inToscana che non rispettano, di proposito, le tradizionali regole di preparazione della regione, ma utilizzano altri tipi d'uva, specialmentecabernet sauvignon, in aggiunta o al posto del tradizionaleSangiovese e pertanto non possono essere classificati come prodottiDOCG. Tali vini sono spesso fatti affinare inbarriques (botti di rovere) per 12-14 mesi circa[1].
Il termine Supertuscan fu usato inizialmente dal giornalista e Master of Wine inglese Nicholas Belfrage verso la metà deglianni Ottanta, e poi ripreso dalla stampa anglosassone. Di certo è stato molto successivo alla nascita di quella tipologia divini, che ebbe come minimo tre radici distinte. La prima, quella che poi divenne più famosa, fu determinata dalla nascita delSassicaia, che vide la luce ufficialmente con l’annata 1968 (che a detta di Tachis era un blend fra ’66, ’67, ’68 e ’69), ma che aveva avuto origini precedenti come “vino di famiglia” degli Incisa della Rocchetta senza uscire però sul mercato. Si trattava di un rosso di Bolgheri a base di cabernet sauvignon con saldi di cabernet franc, e non poteva avvalersi di alcuna denominazione perché all’epoca non prevista dai disciplinari. Poi nel 1994 venne realizzata la Doc Bolgheri e al suo interno ilBolgheri Sassicaia trovò la propria autorevole collocazione addirittura con una specifica dizione. La seconda origine derivò daiSangiovese in purezza e vide come precursore il Vigorello del 1968, realizzato da Enzo Morganti, che era allora il direttore della cantina San Felice, di proprietà della RAS, e da Giulio Gambelli, leggendario winemaker di Poggibonsi e allievo di Tancredi Biondi Santi. La terza via fu invece quella del taglio fra sangiovese ecabernet sauvignon, realizzata con il Tignanello degli Antinori ma solo a partire dal 1975, perché la prima edizione, quella del ’70 era ancora con la dizione Chianti Classico Riserva del Podere Tignanello, e quella del ’71, ancora non prevedevano quel “blend” eretico, e si basavano su sangiovese con piccoli saldi di vitigni tradizionali locali. Nella versione del ’70 ancora con minime aggiunte di uve bianche, in quella del ’71 invece senza. In molti casi la figura di Giacomo Tachis fu determinante. Enologo di straordinaria capacità, allievo di Peynaud a Bordeaux, responsabile fino al 1993 della parte enologica della Marchesi Antinori, fu, insieme a Piero Antinori, l’ispiratore di quei vini.
Il tutto fuori da una tradizione conclamata, e tutto determinato da un’esigenza sperimentale ma anche economica. In un periodo nel quale il Brunello non era ancora esploso e il Chianti Classico viveva una crisi d’immagine e di vendita tale da consigliare a molti produttori di “smarcarsi” dalla denominazione. Per molti anni proprio i Supertuscan hanno posto in evidenza le potenzialità della vitienologia toscana di punta e hanno contribuito all’evoluzione dei disciplinari delle Doc, poi Docg, tradizionali. Oggi è, ad esempio, possibile produrre Chianti Classico con sangiovese in purezza, cosa non consentita fino al 1996. Un merito indiscusso di molti di quei vini e dei loro artefici che hanno scritto un capitolo fondamentale della vitienologia italiana degli ultimi decenni.
