Jusqu'alors, personne n'avait besoin de mannequin vivant. La mode commerciale n'existe pas, elle est réservée à unearistocratie et destailleurs ou couturières répondent à la demande de confection suivant les désirs du client[4]. Les« essayeuses » deRose Bertin sont considérées comme les premiers mannequins vivants[5]. Au milieu duXIXe siècle,Charles Frederick Worth invente lahaute couture et le métier degrand couturier ; il doit alors présenter ses réalisations. Le premier mannequin, qui défile et présente des toilettes, est la vendeuse d'une boutique parisienne,Marie Vernet. Elle devint mannequin professionnel, pour aider Worth avec qui elle s'est mariée, passant ainsi de l’anonymat de l'essayage à la reconnaissance de sa fonction[5]. Afin d'établir la réputation du couturier, Marie Vernet-Worth porte en public ses créations, auxcourses et autres événements mondains[6]. Dès lors que la commercialisation des créations devient nécessaire, le mannequin pour le défilé ou le modèle pour l'illustration est indispensable[4] pour toutes les maisons de confection. Rapidement, l'activité de Worth s'étend : sa femme forme les autres mannequins sélectionnés parmi les employées, vendeuses ou ouvrières[7], ses défilés se transforment en spectacles prisés duTout-Paris[6]. L'histoire retiendra Worth comme l'inventeur du métier de mannequin.
Au départ, les mannequins sont appelés des« sosies car elles devaient ressembler aux clientes », précise Sylvie Lécallier[n 1],[8] : elles se doivent d'avoir la même corpulence que lesclientes[5] pour simplement« présenter » les toilettes et réaliser les essayages[9]. Les critères physiques de beauté ou simplement de recrutement restent flous[10]. Ces mannequins sont soumis aux clientes« qui peuvent les diriger à leur gré »[11] comme au couturier pour lequel elles travaillent[12].
Ces « sosies » n'affichent pas leur métier, jugé déshonorant[8] ; le terme de « mannequin », jusqu'au début duXXe siècle, reste argotique[5],[n 2]. Marie Vernet avait été acceptée dans son temps car elle était l'épouse du couturier ; mais l'activité de mannequin, qui consiste à vivre de son corps contre un salaire[13], est réservée aux classes populaires, se voit comparée à la prostitution et ne suscite que mépris[6] jusqu'à la fin duXIXe siècle. Pourtant, le mannequin reste pudique : fourreaux oujustaucorps, souvent en taffetas noir, cachent toute nudité et par là même épargnent les robes des salissures[12]. Finalement, l'avenir de ces mannequins est« sans grand espoir d'une gloire quelconque »[9].
Au début duXXe siècle, leur avenir s’éclaircit[14]. Les fondements du mannequinat sont établis et son usage se répand plus largement[11] : le mannequin, svelte, se déplace calmement devant lesclientes, sans jamais parler ni dévisager celles-ci[15]. Déjà l'activité alterne entre les défilés dans les salons des maisons de couture ou les hippodromes parfois, ainsi que la pose pour lesillustrateurs[16],[n 3]. Des salons exigus, le mannequin passe dans des pièces plus grandes[14]. Le métier change, passant de simple « présentation » à une « représentation » où le mannequin doit faire vivre la création telle une actrice[18] :« le mannequin doit s'assimiler l'esprit de sa robe et jouer son personnage, revêtir son rôle »[19]. Les premiers programmes du défilés sont imprimés[14]. De sosies, les critères physiques évoluent et les mannequins deviennent un« idéal de beauté » : la ligne est verticale, une petite poitrine et la taillefine,corsetée[5].
Paul Poiret considère que le mannequin est« une femme qui doit être plus femme que les femmes »[20]. Il comprend que le métier de mannequin va se valoriser[14].Gabrielle Chanel est la première à réellement s'intéresser à l'image de ses mannequins, les choisissant autant que possible à son image et n'hésitant pas à les former elle-même, mais les payant très mal[21]. Comme Chanel le fera quelque temps après[7], dans les années 1920, le couturierJean Patou va jusqu'auxÉtats-Unis chercher des filles« grandes, minces, chevilles fines et sans hanches »[8] : ses défilés deviennent courus autant pour ses créations que pour ses mannequins[22] ; la mixité de sacabine augmente sa popularité et il impose de« nouveaux codes de beauté »[7], présentant le mannequin en place centrale de sa mode[22] : les principes du mannequinat contemporain sont définitivement établis[8] et les premiers mannequins célèbres apparaissent, à l'image de l'américaine Lilian Farley surnommée Dinarzade présente dans nombre de magazines[7]. Mais les mannequins s'affichant sur les pages desmagazines de mode ne sont pas tous des professionnels : lors des événements importants et dans la presse, seules sont remarquées les chanteuses, actrices ou représentantes du Paris mondain[7] ; l'avènement de laphotographie de mode voit des femmes de la haute société, femmes de millionnaires, les artistes surtout, habillées par les grands couturiers et publiées dans les pages deVogue, deHarper's Bazaar ou deVanity Fair[23]. Véritables publicités ambulantes, elles apparaissent également dans les lieux de villégiature incontournables tels que Paris, Deauville, ou Biarritz, et également à Londres ou New York ; la renomméeDiana Vreeland précise dans son autobiographie :« je sortais tous les soirs — pour être vue, toujours vue — pour être mannequin du monde, la maison de couture me donnait […] une robe que je devais porter et garder »[24]. Cette photographie de mode, qui se multiplie dans les magazines au détriment de l'illustration, morcelle parfois le modèle, ne montrant que le vêtement ou certaines parties du corps, entrainant ainsi symboliquement un retour vers lemannequin de bois de l'atelier[11].
Après laRévolution de 1917, nombreux sont les Russes qui immigrent à Paris. Ceux-ci investissent tous les domaines de la mode dont le mannequinat. Au début des années 1930, un tiers des mannequins sont de cette origine à l'image deNatalia Pavlovna ouLudmila Fedoseyeva découverte parHorst P. Horst[25]. Mais, à l'exception deLisa Fonssagrives réussissant à se faire un nom et un salaire important, peu de mannequins obtiennent réellement une reconnaissance[26].
Après laSeconde Guerre mondiale, le métier devient alors enviable et n'est plus « déshonorant »[27]. La comédie musicaleLa Reine de Broadway de 1944, titréCover Girl en anglais, montre la réussite d'une danseuse après avoir gagné le concours d'un magazine. Cinq ans plus tard, Lisa Fonssagrives fait la couverture duTime[28]. Alors qu'à l'époque les mannequins gèrent leur carrière,Eileen Ford et son mari, fondateurs de l'agence Ford, révolutionnent le système[29] établi dès 1928 parLucie Clayton(en)[30] en Angleterre. En France, l'École Ranville forme au métier soixante-dix jeunes filles par an. L'activité se professionnalise[31].
La différenciation est alors nette entre lesmodèles, souvent appelées« cover-girls »,posant de façon statique,« spécialistes de la beauté immobile »[32], et lesmannequins appartenant à lacabine d'un couturier, faisant essayages et présentations[33]. Ces derniers, qui n'ont pas toujours un physique parfait, sont recrutés pour leur gestuelle et leur aisance une fois vêtus[32]. Les modèles, à l'opposé, se doivent d'avoir uniquement une grandephotogénie[32], ainsi que savoir se maquiller, se coiffer et s'habiller seuls[34]. La hiérarchisation naturelle donne primeur aux modèles par rapport à la cabine[31]. Il reste également une troisième catégorie, les mannequins« volants » qui ne sont en contrat avec aucune maison mais sont embauchés suivant les besoins[35]. Dès lesannées 1950, un mélange de genre se créé dans l'élite de la profession : les grands modèles de l'époque, telsDorian Leigh,Bettina,Capucine ouIvy Nicholson, sont tout autant demandés par lescouturiers que par lesphotographes ; de l'autre côté, des mannequins des maisons, commeVictoire, deviennent très sollicités par la presse une fois leur renommée faite dans les salons des maisons de couture[36],[35]. À cette époque, pour un mannequin ou un modèle, la photographie lorsqu'elle est réalisée pour les grandsmagazines ou les publicités de marques prestigieuses, est considéré comme un art majeur[36] et les noms ou surnoms sont parfois cités par la presse, forme de reconnaissance[18]. Cette médiatisation cassant les frontières entre le modèle et le mannequin entraine, une fois de plus, une revalorisation de la fonction[26] : métier mal rémunéré jusqu'alors, les salaires augmentent[37] ; les premiers mannequins-stars commeDovima ouSuzy Parker font augmenter les tarifs qui vont atteindre parfois des sommes astronomiques. L'univers du mannequinat, composé d’environ un millier de mannequins en activité à Paris[35], est alors partagé entre les Françaises naturelles et élégantes, les sophistiquées Américaines, et une génération d'Anglaises commeBarbara Goalen,Anne Gunning ouFiona Campbell-Walter, prélude à la dominance de ce pays en matière de mode lors de la décennie suivante[38]. LeSwinging London desannées 1960 impose mondialementJean Shrimpton,Twiggy ouPenelope Tree toutes à la silhouette plusandrogyne et plus jeune : la révolution duprêt-à-porter est passée par là et la silhouette se doit d'être moins sophistiquée que pour l'âge d'or de la haute couture des années précédentes[38] : les corps des mannequins deviennent libérés des carcans des années précédentes, remplaçant laguêpière par lecollant[39]. La minceur devient la règle[8]. Si le principe du corps élancé s'est imposé au début du siècle, il atteint alors son paroxysme en matière de maigreur[5].
À part les vedettes omniprésentes passant de l'un à l'autre, jusqu'à la fin desannées 1960, les mannequins sont, théoriquement, soit destinés auxdéfilés, soit auxmagazines (plus encore, soit àVogue, soit àHarper's Bazaar)[29]. Bien que le principe ait été établi lors des précédentes décennies,Ralph Lauren en 1972 va bouleverser les habitudes en faisant défiler un mannequin jusque-là « image de publicité » ; cette date sera symboliquement retenue comme une transition, regroupant le métier de modèle photographique et de mannequin[29]. Ces années là est fondée l'agenceWilhelmina Models, puis quelque temps après,John Casablancas et Alain Kittler ouvrentElite Model Management.
Vers la même époque apparaissent les premiers mannequins noirs sous l'impulsion deJacques Esterel en tout premier[40], puisPaco Rabanne, d'André Courrèges et duVogue français[38] : tendance adaptée aux revendications des minorités ces années là, les grands magazines de mode les affichent parfois dans leurs pages, telleDonyale Luna qui la première fait les couvertures duBritish Vogue et duHarper's Bazaar dès le milieu des années 1960. En quelques années, une mixité de races — dont nombre de mannequins asiatiques en premier lieu[40] — ou de culture est présente sur les podiums deGivenchy,Saint Laurent ouKenzo :Iman, qui est dansVogue dès 1976, ouGrace Jones, lemannequin cabine d'Alaïa deviennent incontournables[41]. Pourtant, malgré de rares cas particuliers dontNaomi Campbell ouTyra Banks des années plus tard, les mannequins noirs n'arriveront pas à s'imposer dans la mode[38],[40].
Au cours des périodes suivantes, diverses tendances vont voir le jour : dans lesannées 1970, perpétuant la décennie précédente, l'absence de formes trop marquées domine toujours même si le mannequin reste obligatoirement sexy :Helmut Newton marque l'époque[39] etLauren Hutton est omniprésente.« L'ambiance était très libre à l'époque pour les mannequins, on nous laissait faire ce que nous voulions. Nous « interprétions » les vêtements plutôt que simplement les porter » affirmePat Cleveland[42]. Pourtant, bien que destiné à un lectorat essentiellement féminin, le mannequin reste le plus souvent à l'image du désir masculin, passive en répondant aux ordres :« Le photographe dit « sois sexy » et je suis sexy » commente en son temps Lisa Fonssagrives[43]. Ce rapport — parfois fusionnel — durant la séance photo donne parfois des relations très exclusives, à l'image deAnne Saint-Marie avecHenry Clarke ouJean Shrimpton qui vit quatre ans avecDavid Bailey[28].
Une dizaine d'années plus tard, c'est la prédominance de la poitrine : courant fort de lamode des années 1980, lepower dressing impose l'image de femmes sexy, mais aussi d'élégance à l'image d'Inès de La Fressange omniprésente dans les médias. Le regain d'intérêt pour la mode durant cette période fait que la presse généraliste assiste aux défilés ; ceux-ci se doivent de dépasser le simple enchainement de vêtements pour devenir des spectacles dont l'ambiance prime, les mannequins jouent alors un rôle supplémentaire[44]. L'époque est variée, et un autre courant fort, lamode minimaliste deRei Kawakubo ouJil Sander, demande des mannequins presque inertes[18]. Dans lesannées 1990 apparaissent lesSupermodels, symboles de perfection féminine, sportives, souriantes, avec des formes, femmes d'affaires pleines de réussite. Leur succès est immense, dépassant même les vêtements qu'elles portent : leur renommée est supérieure aux créateurs pour lesquels elles travaillent, elles sont au centre des défilés[44]. En France,Laetitia Casta apparaît sur les podiums deSaint Laurent et d'autres[14].
Mais elles sont remplacées peu après par des looks moins classiques, commeKate Moss posant la première fois à l'âge de quinze ans ou des mannequins non professionnels arpentant les podiums deMargiela,Gaultier ouVan Noten[45] : l'imperfection et la variété, voir l’excentricité[46],« brouille les codes esthétiques en vigueur[12] » ; certains créateurs commeAlexander McQueen ouViktor & Rolf demandent à leur mannequins d'établir desperformances artistiques, reléguant le rôle de figurant à une époque passée[18]. Les années 1990 voient aussi l'arrivée des nombreux mannequins souvent très jeunes émanant des d'Europe de l'Est : l'éclatement duBloc de l'Est avec ses difficultés économiques, mais aussi son ouverture au monde rend attractif le métier. Si certaines commeNatalia Vodianova ouKarolína Kurková de nos jours ont su perdurer, peu rencontrent une longue carrière sur le devant de la scène[41] :« une armée de mannequins uniformes et anonymes à la beauté interchangeable »[46]. La maigreur apparue significativement dans les années 1960 est supplantée par cette nouvelle génération, parfois composée de« femme-enfant » grandes et minces[30]. Le passage à l'an 2000 donne un retour au« corps parfait » en rejet des beautés androgynes jusque-là en vogue[8]. Finalement, au cours des différentes époques, le mannequin incarne symboliquement les différentes conventions de beauté[22].
En un siècle environ, le statut de mannequin est passé du« porte-manteau » anonyme à celui d'égérie et vedette[8]. Mais la mondialisation de la mode a conduit, sauf exceptions, à une standardisation du physique laissant« peu de place à la différence et à la diversité »[41] et les carrières restent le plus souvent courtes[30].
Toutefois, depuis 2015, la mode fait une place plus importante aux mannequins noirs et asiatiques, commeAdut Akech ouSoo Joo Park, ce qui permet à la présidente de la Fédération française des agences de mannequins de remarquer qu'elles font de plus en plus souvent la une de magazines et qu'elles représenteraient en 2019, 10 % des effectifs de mannequins[47]. Ainsi,Tim Walker réalise lecalendrier Pirelli de 2018 uniquement avec des mannequins noires[48]. Cette tendance semble d'autant plus durable que des professionnels d'origines diverses prennent des postes de responsabilité dans le domaine de la mode, commeVirgil Abloh nommédirecteur artistique de Louis Vuitton en, Radhika Jones à la tête deVanity Fair ouEdward Enninful à la tête de l'édition britannique deVogue, qui n'hésitent à présenter des modèles moins uniformes dans une mode de plus en plus mondialisée[47].
Les mannequins seniors féminins ont leur place sur le podium - comme celles citées en 2017 parMarie-France :Lauren Hutton, Yazemeenah Rossi, Linda Rodin, Jacky O’Shaughnessy,Carmen Dell’Orefine,Iris Apfel, Gitte Lee, Tanya Drouginska. Baddie Winkle[49] ouCaroline Ida Ours[50], des femmes anonymes à l'origine, se font un nom sur les réseaux sociaux.
Désormais, le monde de la mode, la presse de charme, les marques de bijoux ou de parfums accueillent de nombreuxmannequins transgenres homme (FtM) ou femme (MtF). Selon une étude menée par le site américain The Fashion Spot, 32 mannequins transgenres femmes ont été sélectionnées à l'occasion desdéfilés automne-hiver 2019-2020[51]. D'après la styliste et écrivaine Philippa Nesbitt« il y a bien plus de modèles transgenres qu'on le pense pendant les défilés, mais elles ne le disent pas »[51].
Lemannequin de cabine est la personne sur laquelle le styliste va essayer ses patrons et prototypes des modèles qu'il est en train de créer. Quelques rares mannequins-cabine ont eu une carrière publique. Au mannequin en contrat avec un couturier, il est opposé le « mannequin volant » travaillant sans exclusivité[26].
Le travail des mannequins de mode est considéré comme une forme d'art, plus encore depuis la fin des années 1950 où certains mannequins deviennent connus. Ces modèles, lorsqu'ils sontphotographiés par les plus grands comme de nos joursMario Testino,Patrick Demarchelier,Richard Avedon, ouBarry Lategan, utilisent leur visage et leur corps pour exprimer les différentesémotions requises par les photographes, créateurs, directeurs artistiques, ou rédacteurs en chef de la presse spécialisée. Lesphotographes de mode et l'image qu'ils réalisent des mannequins sont une part très importante du succès de certains mannequins[8].
Finalement, pluridisciplinaires, ces mannequins travaillent pour lesstylistes deprêt-à-porter ou lescouturiers de haute couture lors desdéfilés, participent aux éditoriaux des magazines de mode et posent pour des campagnes de publicité. Ils apparaissent notamment dans des magazines internationaux.
Le travail de ces modèles est moins prestigieux que ceux des défilés vivants. Ces modèles apparaissent dans des films publicitaires — exception où ils sont mobiles —, posent pour des magazines, des catalogues ou dépliants.
Les modèles de catalogue diffèrent des standards nécessaires aux défilés et cela afin de correspondre aux diverses tailles duprêt-à-porter et à la variété de choix. Ils peuvent avoir des poids et des tailles variés. On trouve par exemple des mannequins « grandes tailles » ou au « physique atypique ». Il existe aussi des modèles dit « de détail », spécialisés pour leurs mains, jambes, pieds, corps, tatouages, etc. pour la photographie et le cinéma.
Ces mensurations doivent être conservées afin de pouvoir mettre les vêtements de taille unique car les mannequins d'usines utilisés pour les créer ont la même largeur mais les hauteurs sont différentes.
« Le corps « mode » aujourd'hui, c'est une silhouette faite au moule, d'une étroitesse incroyable, avec des bras et des jambes interminables, un cou très long et une très petite tête. Il ne faut pas avoir d'os trop larges. Il y a des choses qu'on ne peut pas raboter »
Karl Lagerfeld, avec sa très longue expérience du domaine de la mode, note un changement important de morphologie au cours des dernières décennies, mais rappelle la phrase deChristopher Marlowe :« Il n'y a pas de beauté sans quelque chose d'étrange dans les proportions »[53]. D'ailleurs, la perfection théorique correspondant à l'idéalisme d'une époque n'est pas toujours ce qui est recherché chez un mannequin et plusieurs« beautés singulières » émergent décennies après décennies[22]. Mais de nos jours, les mannequins restent très majoritairement blanches[54].
La législationisraélienne par exemple interdit aux mannequins, hommes et femmes, de défiler ou d'apparaître dans les médias du pays si leur indice de masse corporelle (IMC) est inférieur à 18,5[55]. Le couturierKarl Lagerfeld s'est déclaré fortement défavorable à ce type de mesures.
En France, l'Assemblée nationale () et leSénat () ont approuvé une loi contre la maigreur excessive des mannequins[56].
Le, les groupes de luxeLVMH etKering annoncent la signature d'une charte afin de s'interdire l'embauche de mannequins de taille inférieure ou égale à 32 pour les femmes, et 44 pour les hommes, et de moins de 16 ans dans leurs défilés représentant des adultes[57]. En 2019, Kering annonce qu'à partir de 2020, le groupe augmente l'âge minimum de ses mannequins à 18 ans[58].
Certains mannequins féminins ont dénoncé desagressions sexuelles dont elles ont été victimes, y compris de la part de photographes, et certaines ont créé leur syndicat[59]. Le film documentairePicture me, le journal vérité d'un top model rapporte à ce sujet le témoignage de mannequins qui racontent lesattouchements et demandes à caractère sexuel dont elles ont été victimes.
Les « top models » sont l'élite des mannequins, c'est-à-dire les plus demandés et les mieux payés pour les défilés et les parutions presse.
Il n'y a aucun standard pour la détermination du statut de top model (mannequin vedette en français). Le terme lui-même est en quelque sorte une invention des médias américains, bien qu'on puisse relever des éléments communs entre ces mannequins : ils travaillent pour des stylistes ou des maisons de mode très réputés, tels queChanel ouDior, par exemple, et font les couvertures desmagazines de mode dans le monde entier. Ces mannequins, presque exclusivement des femmes, profitent de leur célébrité pour signer des contrats avec de grandes marques, surtout dans le domaine très rémunérateur des produits cosmétiques,accessoires etprêt-à-porter, ou bien commencer des carrières d'acteur. Ils sont parfois payés des dizaines de milliers de dollars par jour de travail, même pour des séances photo[n 5] ; outre l'omniprésence, l'une des formes de l'établissement de ce statut vient d'ailleurs du coût du top model par rapport aux autres mannequins.Lisa Fonssagrives est considérée comme le premiersupermodel de l'histoire, terme anglais définissant un statut supérieur à celui de top model, popularisé un demi-siècle plus tard avec l’avènement desSupermodels.
↑Sylvie Lécallier est commissaire de l'expositionMannequin : le corps de la mode qui se tient à laCité de la Mode et du Design début 2013.
↑Bien que peu utilisé car de connotation négative,Le Grand dictionnaire universel duXIXe siècle édité vers les années 1870 donne une définition du terme :« Forme humaine sur laquelle les artistes disposent les draperies qui doivent leur servir de modèle »[12]. Mais le terme de « mannequin » trouve son origine dans le mannequin en osier utilisé dans les salons de couture[11].
↑Barbara Jeauffroy-Maret,« Le photographe et son modèle au travail, par Regina Relang », dansFlorence Müller,Dior, images de légende : les grands photographes et Dior, New York, Rizzoli,(ISBN978-0-8478-4369-5),p. 92
« En 2011, elle a gagné 9 millions de dollars, ce qui faisait d'elle la deuxième mannequin la mieux payée du monde après Gisele Bündchen. À 38 ans, Kate Moss se faisait encore payer 400 000 dollars par séance photo. »
