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紀元前の皮革をそのまま再現した オークバークのクラシカル長財布 紀元前の製法をそのまま再現したオークバークレザーを使用したシリーズ。ヴィンテージ感溢れる表情は、まさに紀元前の皮革そのもの。しなやかな弾力性を持ち、高い耐久性も高い。新品時から熟成されたエイジングを感じさせる濃厚な風合いが魅力です。クラシカル長財布は、財布を開けばすぐにカードやキャッシュにアクセスすることができるスマートさが魅力です。日本の伝統的な製法の長財布です。 絶滅寸前の製法「オークバーク」 ココマイスターが蘇らせた皮革 ３６５日と１日を掛けて製作するため、製作コストが多大にかかります。その為、英国のタンナーはこの革素材の製造を中止する予定でした。紀元前から続く製法を守りたいと言う考えの基、ココマイスターは財布小物や鞄での展開を始めました。今でもオークバークの生産を続けることが出来ているのは、とても嬉しいことです。効率の
紀元前の皮革をそのまま再現した オークバークのV字マチ長財布 紀元前の製法をそのまま再現したオークバークレザーを使用したシリーズ。ヴィンテージ感溢れる表情は、まさに紀元前の皮革そのもの。しなやかな弾力性を持ち、高い耐久性も高い。新品時から熟成されたエイジングを感じさせる濃厚な風合いが魅力です。流派の違いが生み出した、マチがV字型のタイプの長財布です。通しマチタイプに比べて、スタイリッシュな印象に見えます。 絶滅寸前の製法「オークバーク」 ココマイスターが蘇らせた皮革 ３６５日と１日を掛けて製作するため、製作コストが多大にかかります。その為、英国のタンナーはこの革素材の製造を中止する予定でした。紀元前から続く製法を守りたいと言う考えの基、ココマイスターは財布小物や鞄での展開を始めました。今でもオークバークの生産を続けることが出来ているのは、とても嬉しいことです。効率の良くない製法ですが、この
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 （５）永遠の名作～Chuech's LAST 73 現在のチャーチの主力ラストは、ヨーロッパにおいては＃１００、日本では＃１７３が中心となっているが、創業以来長年の主力であったのは＃７３というラストであり、コンサル、ディプロマット、チェットウインドといった御三家も元々は＃７３によるものであった。 「７３」という数字は、チャーチが創業された１８７３年に因んでいる。 しかし、ズングリした＃７３の足形は現代人の足に合わなくなったため、＃１００という新しいラストにその主役が譲られた。 さらに日本では、＃１００に＃７３のシルエットを取り入れた＃１７３というラストが現在の主流である。 ブレア首相のチェットウインドも当然＃７３である。しかしながら＃７３は廃止されてしまったので、ブレア首相と同じ
From Kentaro Matsuo THE RAKE JAPAN 編集長、松尾健太郎が取材した、ベスト・ドレッサーたちの肖像。”お洒落な男”とは何か、を追求しています！ 岸秀明さん マルキシ代表取締役社長text kentaro matsuo photography natsuko okada 秋葉原と神田駅の間に位置する神田須田町は、オフィスビルや商店が立ち並ぶ普通のビル街ですが、昔は毛織物を扱う問屋が集まる「ラシャの街」として知られ、戦後、高度成長期のピーク時には100軒を超す服地卸がひしめいていたそうです。 1941年創業のマルキシもその中のひとつでした。創業者の岸静一氏は群馬県前橋市から上京し、丁稚奉公と苦学を経て、一代で事業を興します。その後、高度成長の波に乗り2代目社長の岸克彦氏の時代には150名近い社員を擁する大手へと躍進しました。そんな名門の3代目が、今回ご登場の岸秀
水道事業は民間企業に任せてもいいのか。各国の水道事情に詳しい実業家の加藤崇さんは「イギリスは1989年に水道局を完全民営化している。その結果、水道料金は上がり続ける一方、水道サービスの質は大幅に低下した」という――。 【写真】加藤崇氏の著書『水道を救え』(新潮新書) ※本稿は、加藤崇『水道を救え』(新潮新書)の一部を再編集したものです。 ■ロンドンだけでも年間平均6000件もの漏水が発生 イギリスの水道管が経年劣化していると聞いても、歴史の長さを考えれば、誰も驚かないかもしれない。だが、現状は想像以上だ。 政府統計(『Discover Water』)によると、イギリスの水道管路の総距離は、約34万5000キロある。日本のそれは67万6500キロだから、本州ほどしかない国土の面積に比例する形で、イギリスの水道管路の長さは、日本の約半分だ。 『BBC NEWS』によれば、水道管路(水道本管と呼
｢ホーランド&シェリー｣｢ダコタ｣コレクション｡｢キャバルリーツイル｣｢キャバリーツイル｣｢ベットフォードコード｣｢スティーブルツイル｣｢ホイップコード｣｜オーダースーツ＆ジャケット・シャツのテーラー渡辺 ｢ホーランド&シェリー｣｢ダコタ｣が全6品質をまとめてニューバンチブックとして登場｡｢ホーランド&シェリー｣｢ダコタ｣はヘビーウェイトの丈夫なウール素材を集めたバンチブックです｡370/400gms､ウーステッドのベットフォードコード､410gmsと420gmsのウーステッドのキャバルリーツイル(キャバリーツイル｣､450gms､ウーステッドのスティーブツイル､310/340gm､スーパー100s'ウーステッドのホイップコード､３８０ｇｍｓ､スーパー120s'ウーステッドのキャバルリーツイル(キャバリーツイル)､全6品室で構成された無地物のみの秋冬パンツ地コレクションです｡もちろんスーツ
ホーランド＆シェリー / Holland & Sherry ロンドンのサヴィルローテーラーに愛される老舗マーチャント ホーランド＆シェリーは1836年ロンドンのボンドストリートで創業した世界で最も古いマーチャントで、170年以上に渡り世界中のテーラーに高品質な生地を提供してきました。現在は、本社をエジンバラ郊外のピープルズという町に移し、英国内外に有した直営の工場にて多彩な生地コレクションや、高級インテリア素材の輸出などを展開しています。「ホーランド＆シェリー」社の最大の特徴は、その豊富なコレクション数にあり、最高級のウーステッドから、カシミア、シルク、アイリッシュリネンなど厳選された素材が常にストックされています。コレクションの中には、年間僅かにしか生産されない希少なドブクロス織機による織物も含まれており、現在もサヴィルロウの老舗テーラーや、若手デザイナーなどに人気となっています。 Yo
1896年、ヘンリー・パーシー氏とフェデリック・H・ダグデール氏の二人によって英国毛織産業の中心地でもあるハダーズフィールドにて服地商社を始めました。 感度の高いデザイナーや熟練の織り手、仕上げのプロによって生み出される生地はヨーロッパやアメリカ中の目の肥えたテーラーたちの間で瞬く間に評判となりました。 今日、ダグデールブラザーズ社は世界中の高級デザイナーや生地卸問屋、テーラーの聖地・サヴィル・ローの高級テーラー、オートクチュールとともにあり続けています。 会社を設立した2人の企業理念をダグデール家2世代にわたって混乱した戦時中を乗り越え受け継いできました。 そして1960年代にキース・チャーノック氏がクイーンズベリーにあるジョン・フォスターにて見習いで働き始めました。 そこで服地のプロフェッショナルとしての彼の人生が始まったとも言われています。 徴兵後、ハダーズフィールドにて象徴的な会社
“質実剛健”の美学を貫く、英国王室御用達の高級革靴ブランド 「CROCKETT＆JONES（クロケット＆ジョーンズ）」は、1879年に英国靴の聖地と言われるロンドン北西の都市ノーザンプトンで創業した高級靴メーカーです。チャールズ・ジョーンズ氏とその義理の兄弟ジェームス・クロケット氏によって設立されました。丁寧な手仕事に裏打ちされた高品質なグッドイヤーウェルト製法の靴は、その洗練されたデザインと履き心地の良さから数ある英国の靴メーカーの中でも高い評判となり、英国内にとどまらず世界へと広まっていきました。 クロケット＆ジョーンズの最大の特徴は、世界中で最も多くの木型の種類を有する靴メーカーとして、靴作りのデザインバリエーションや素材選びについて優れたノウハウを有していることにあります。それは、ポールセン・スコーン、ジョン・ロブ、ジョージ・クレバリーといった伝統的なハンドメイドのビスポークシュー
クロケット＆ジョーンズ ハンドグレード ストレートチップ オードリー３ ブラックカーフ シティソール（CROCKETT&JONES AUDLEY3 BLACK CALF CITY SOLE） ■モデル紹介 -CROCKETT＆JONES AUDLEY3- 英国の老舗ブランド 「クロケット＆ジョーンズ」 のストレートチップ、 「AUDLEY3 （オードリー3）」 です。 ブランドを代表する名作 「AUDLEY」 で知られる、セミスクエアトゥのラスト 「337」 のフロント部に、絞りこまれたヒールカップ等でフィット感を高めた、ラスト 「363」 のバック部を組み合わせた 「367」 を使用しています。 普遍的なストレートチップのデザインとシルエット、「ハンドグレード」 ならではの上質なカーフ素材、丁寧な作り込みはそのままに、より高いフィット感を実現したモデルとなっています。 アウトソールには、
満を持して立ち上げた、エミコ マツダ。「どのような靴ですか」という質問に対し、松田さんは次のように答えました。「よく聞かれるんですけれど、わたしの靴にハウスデザインのようなものはないんです。ウエストエンドのものづくりの継承。それがエミコ マツダです」―― 意味のあるデザイン このスリップオンはブローグドカジュアルといいます。ピール＆コーのビスポークサンプルにあったモデルで、サイドライニングがないこと、シャンクを入れないこと、サイドのスクエア・ウエストがその特徴です。 シューレースのないスリップオンは構造上、フィッティングがとても難しい。返りの良さを担保するために屈曲部分のライニングとシャンクを排している、というわけです。スクエア・ウエストも同じ考え方に基づいています。 日本では平コバともいうスクエア・ウエストは文字どおりフラットで、角を残した仕上げをいいます。もっともシンプルな構造ですから
※下記はドーメル コレクションのほんの一部のご紹介です。実際はもっとたくさんの種類があります。 ドーメルスーツコレクション ドーメルのモノづくりはひとことで言うとイギリスとフランスの融合。英国製の持つ丈夫でしっかりとした質感と機能性、フランス人デザイナーによる感性に訴えるデザイン性とエレガントをか兼ね備えています。価格も比較的リーズナブルなエントリーモデルから、マーチャントならではの超高級品までバラエティーに富んでおり、洋服好きを飽きさせない品揃えとなっています。 ロイヤル11 / Royal11 12オンス（約340g）の目付で販売されていたロイヤル12が、11オンス（約310g）に軽量化されロイヤル11としてリニューアルされました。かつて12オンスは別名「サヴィルロウ番手」と呼ばれ、目付のしっかりとした生地を好む英国人の間では人気でしたが、地球温暖化の影響により薄手の生地を求めるニー
西村隆さん 某ラグジュアリーウォッチ・ブランド ブランド・ディレクター ラグジュアリーウォッチ・ブランド・ディレクターの西村隆さんのご登場です。ブランド・ディレクターというのは、欧州風の言葉で、実際には“日本のトップ”ということになります。若干40歳でこのポジションに就かれたというのは、業界でも異例の若さだと思います。 「ニッシーは、当時から優秀だった。そしていつも上を目指していた・・」と上から目線でモノ申しているのは、何を隠そう私のヨメです。西村さんと愚妻はイタリアの老舗ブランド、エルメネジルド ゼニアにて同僚で、いつも昼食をともにしていた“ラン友”だったそうです。 「お洒落な人が多かったゼニアの中でも、彼は一際こだわっていた」とも。 メンズ・ラグジュアリー業界には、ゼニア出身の方が多く、独自のネットワークを持っています。通称“Z会”。何がどこからバレるかわからないのが、この業界のコワさ
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